Гараж превращается в конюшню

Допустим, что у нас имеется подходящий гараж, который можно временно использовать под конюшню. Предположим, что этот гараж расположен в сельской местности и многие десятки лет назад был перестроен в зернохранилище.

Гараж имеет 5,20 м в длину, 3,40 м в ширину и 3,20 м в высоту. Въезд в гараж расположен со стороны улицы со слабым движением и запирается среднеподвесными воротами. В таком гараже без особых затруднений можно устроить конюшню на одну лошадь, что будет вполне пригодно для ее размещения на длительный срок.

Бывший гараж мы делим перегородкой 1,40 м высотой и дверью таким образом, что у нас получается бокс 3,50 х х 3,40 м. Остаток помещения 1,70 х 3,40 м используется в качестве прохода.

Для устройства перегородки и ворот возьмем брус размером 14 х 14 см (можно использовать и кругляк) и доски 3 - 4 см толщиной. Древесину после распиловки перед установкой следует основательно обработать карболовой кислотой.

Кроме того, нам потребуются навески (петли) со скобами, дюбели, стальной уголок, крепежные штыри, болты, гвозди, цемент и белая известь.

работать с ними гораздо легче. Для работы в каменной кладке, естественно, нужны дюбели различной толщины.

Само собой разумеется, что гараж с самого начала «перестройки» основательно чистится, дезинфицируется и белится. Правда, еще остается вопрос освещения и вентиляции. Если гаражные ворота, как и в предыдущем примере, расположены со стороны одного из основных направлений ветра, то тогда на период с весны до осени этот вопроса, можно считать уже решенным - ведь среднеподвесные ворота не закрываются в течение всего дня. Воздух и свет имеют беспрепятственный доступ, и лошадь будет находиться в своем боксе, где достаточно тепло и нет сквозняков. Лишь в очень холодные дни и ночи среднеподвесные ворота могут быть частично или полностью закрыты.

С поздней осени до начала весны, безусловно, необходимо иное решение. Так, прежний въезд в гараж можно закрыть деревянной стеной с дверью, в которую врезается большое окно, подогнав каркасную конструкцию из бруса и прикрепив ее уголками и мощными крепежными штырями к каменной кладке. Среднеподвесные ворота снимать не обязательно, ведь в откинутом положении они не мешают. При сборке каркасной рамы следует учесть размеры ворот и окна. Доски для опалубки каркаса не обязательно брать такие же толстые, как лесоматериал для перегородки бокса. Сюда хорошо пойдут шпунтованные доски. Не повредит, если мы эту внешнюю стенку сделаем двойной, но это уже вопрос расходов.

Оконные рамы и двери во вполне приличном состоянии мы можем найти при сносе старых домов или на свалке, куда свозят строительный мусор. Естественно, перед использованием старых стройматериалов из них следует удалить все гвозди. Если мы еще вдобавок удалим со столярки старую краску и наведем новый глянец, заново выкрасив ее, никто никогда и не догадается, что она не из столярного цеха, а со свалки. Таким образом, мы можем с полной уверенностью рассчитывать, что «списанная» столярка прослужит весьма долго.

И, наконец, остается напомнить, что нам нужно убрать проводку и выключатели на расстояние, недоступное зубам лошади; при необходимости и лампы.

В качестве альтернативного строительного материала для фронтальной стенки конника и заново возводимой внешней стены можно использовать кирпич. Обращение с кирпичом раствором и мастерком на самом деле не так уж сложно. Пер вые навыки можно приобрести при строительстве фронтальной стенки бокса всего 1,40 м высотой (высота без установи решетки), которую мы выполняем в виде подставки для кормушки, то есть настолько прочно, чтобы ее можно было вделать в кладку. Но кто недоверяет своему умению, может при гласить каменщика.